Golf2Jetta Club. Гольф 2, Джетта 2 Клуб, Форум

А товарищ Иван из Гольфлаборатории, пардоньте, где находится? -)

Решил поколдовать со своим аккумулятором , проблема встала с уровнем электролита , везде рекомендуется 10-15 мм от верха пластин , сделал во всех банках 12-13 мм .Теперь такая проблема - от верха пластин до верха аккумулятора около 75 мм , длина пепетки ареометра 60 мм . Чтобы заменять плотность нужно сильно давить на ареометр , иначе до электролита не дотянется . Где что не так , может ареометр с длинной пепеткой нужен ? Аккумулятор REAKTOR 620 62 А/ч пусковой ток 620 ампер .

Обычно у полупрозрачных аккумуляторов есть отметки уровня элктролита "min" и "max". Если таковых не имеется, то в окошках для заливки есть пластиковые крючки, это и есть уровень, по который нужно заливать, они же служат успокоителями, чтоб жидкость не плескалась.

Сообщение добавлено... спустя 4 минуты 29 секунд:
Кстати, носики ареометра, как правило, должны доставать до пластин. Это делается для того, чтоб можно было измерить плотность электролита даже при минимальном уровне, а ограничитель на наконечнике оремотера, как раз служит для того, чтобы этот самый носик не упирался в пластины, чтоб их не повредить. Отсюда вывод, что расстояние от края аккумулятора до пластин приблизительно одинакова для всех аккумуляторов

Корпус непрозрачный , крючков нет , есть два шипа в 3 и 4 банке , по одному в каждой из них , от верха пластин до кончика шипа примерно 45 мм , в роликах говорят что это большой перебор .

Сообщение добавлено... спустя 6 минут 14 секунд:
Может уровень не так менял , пустым стержнем от ручки , электролит закрывает пластины , на глаз определить уровень сложно .

45 мм это 4.5 см, может 4.5 мм? Тогда, видимо, это и есть уровень.

Сообщение добавлено... спустя 2 минуты 41 секунду:
И где вы инфу находите в миллиметрах? Чего заморачиваться с такими тонкостями?
Сколько лет аккумулятору, марка? Какая плотность электролита?

Просто высчитал расстояние в мм , в см получится 4,5 . Марка REAKTOR 620 , 4 года . По поводу плотности ход мыслей понятен ( возможно вода испарилась ) . Обслуживанием аккумулятора занялся впервые , в ближней банке к двигателю было ниже верха пластин . Нашёл информацию что в таких случаях нужно доливать дисводу до мерок . Вот и залил до шипов , решив что это и есть метки уровня , в банках где их нет залил примерно столько же . Прошло время , купил ареометр , плотность оказалась очень низкой , от 1,01 до 1,03 , сейчас поднял во всех банках до 1,28 г/см³ .

Ну, скажем, эти аккумуляторы, практически, необслуживаемые, потому что по сути, если генератор не дает перезаряда, то как бы и выкипать они не должны. Если аккумулятор стал кипеть при нормальной зарядке, то это говорит о том, что окончание срока его эксплуатации приближается к концу, и начинается выдавливание из него последних соков. Плотность 1.28 сразу после заряда, это еще не показатель, а вот если она постоит несколько часов, ну, скажем, ночь, то какую он плотность покажет, если разница будет в несколько соток, то....готовь монеты на новый. Впрочем, если не забывать включенный свет, или не слушать громко мафон на незаведенной машине, то на лето его может и хватит, а вот в зиму с таким я бы не рискнул, ибо первый крепкий мороз и его хватит на два поршня, хорошо, если машина заводится с первого! А если с третьего?

Одно время гератор стал давать перезаряд , определил по яркому свечению приборки и т. п. Немцы сделали только индикатор зарядки АКБ , т. е. зарядка либо есть , либо нет . У друга на Ауди аккумулятор вздулся . Решил я устранить этот недочёт и поставил электронный вольтметр .

Не обязательно доводить до кипения , достаточно высокой температуры под капотом , чтобы начался процесс испарения , медленно но верно . Плотность сейчас не замерял , но напряжение на клеймах 12.70 вольт , после отключения зарядки прошло 17 часов .Прошлой зимой в морозы за 30 заводил без проблем , а в эту зиму танцы с бубном начинались уже после -20°С . На лето его точно хватит , а вот на следущую зиму скорей всего нет . Заводится отлично , достаточно чуть двигатель крутнуть и уже работает .Только на горячую после простоя дольше маслать приходится , но в такие моменты аккумулятор не успевает саморазрядиться .

там не должно быть электролита, он работает на урановом топливе
вскрывать такой аккумулятор категорически нельзя
свинцовые пластины внутри предназначены для защиты от радиации
а жидкость которую вы считаете электролитом на самом деле служит для охлаждения
эта вода внутри на основе дейтерия

Привет всем! Есть 2 проблемы:
1) Не самая главная - начал обмерзать диффузор первой камеры. Все подогревы рабочие, заслонка гор/хол воздух рабочая (на холодную закрывается и, если судить по приложенной пищевой пленке даже не подсасывает, т.е. тянет постоянно через гофру от коллектора теплый воздух). Из-за этого после пары минут работы глохнет. Такое поведение возможно из-за неправильной работы/неправильных зазоров пневмопривода воздушной заслонки?

2) Самая неприятная - после замены рейки начал откручиваться карданчик от самой рейки. Герметик резьбовой, граверы и зажатие гайкой не помогает (хотя по схеме там и так гайки нет) Затягиваю вроде нормально, сильно боюсь, так как есть вероятность обрыва тела болта и тогда будет большой гем*рой с выкручиванием остатка. По количеству шлицов и по диаметру части червяка одинаковые что на старой, что на новой. По этой теме погуглил, но как-то ничего подходящего не нашел. Ну не сваркой же приваривать кардан(. Может кто сталкивался с таким? Что ещё предпринять? Хочу попробовать купить новый болт и затянуть. Какой там момент должен быть знает кто?