Всем привет! Хочу поведать вам о сборке пятиступенчатой коробки типа 020.
Но для начала немного о разнице четырехступенчатой и пятиступенчатой коробках (далее четверка и пятерка, соответственно) По хорошему они отличаются наличием пары пятой передачи, но для этого изменен корпус коробки, соответсвенно способ разборки-сборки немного отличается. У идентичных коробкой, то есть с одинаковым передаточным числом шестерни тоже одинаковые, отличие только в валах. Как четверка, так и пятерка могут иметь разное передаточное число главной пары . Все это можно определить по буквам на коробке, если до Вас ее никто не "перебрал" Так как мы рассматриваем пятиступенчатую коробку, то все дальнейшие примеры буду приводить на ней.
Итак, коробки, в зависимости от ее модели имеют разные передаточные числа, поэтому для правильной ее работы, если вы собираете одну коробку из двух, или как я, из трех, нужно соблюдать, так сказать парность шестерен, иначе можно собрать "волка, воющего на луну", со всеми вытекающими.
Приступим, пожалуй. Ранее я упоминал о том, что решил собрать коробку, но ошибся с буквами. Таким образом имею коробку CHB без пятой передачи, другая коробка 4S с пробитым корпусом но с пятой передачей, третья коробка сложена в отдельную коробку-контейнер от холодильника и буквы ее мне неизвестны, поэтому тщательно изучаем детали и считаем количество зубьев. После обследования первой коробки принято решение на вскрытие, так как у редуктора очень силное осевое смещение. После разбора выяснилось, что один из подшипников на планетарке просто мертв...заменил оба. Шлицы вторичного вала для пятой передачи оказались сильно ушатаны. Ранее у шестерни обрезало внутреннюю шлицевую часть, поэтому болтаясь она пошамкала вторичный вал. В CHB вторичный вал от 4S не подойдет, в связи с тем, что у них разное количество зубьев...подошел вал от разбросанной. Чтоб не нарушать отчетности все шестерни перекочевали на этот вал (первичные не трогал).
Вторичный вал имеет в районе главной пары два конических подшипника. Одна обойма закреплена в корпусе коробки, вторая находится в металлической пластине, которая прикручивается четырьмя болтами к корпусу, обеспечивая тем самым плотность вращения вторичного вала. Раньше, чтоб разъединить валы, я откручивал эти болты долго и нудно, потому что ни один нормальный ключ не подлазит под шестерню первой передачи. А еще шестерня четвертой передачи не позволяет извлечь первичный вал, поэтому ее нужно снять в первую очередь, вытянуть первичный вал, а потом аккуратно снять шестерни со вторичного вала. Для удобства сборки разложите шестерни и другие детали так, чтоб не перепутать их положение на валах. Ну, разборку я не фотографировал, а вот сборку пощелкал.
Напоминает детскую игру "Пирамидка", если не так собрать, то получится какая-то хрень! Здесь тоже самое. Фотки конечно страшные....естественно, я все отмыл Заменив подшипники на редукторе и все сальники, приступил к сборке
Дальше немного стопэ! Чтоб правильно собрать синхрон, нужно знать несколько мелочей. Синхрон можно собирать как отдельно, а потом поставить, так и на месте, но если ставить собранный, то при обсаживании втулки он может развалиться. Ну, во-первых сухари синхрона ни в коем случае не должны выглядеть так (!)
И должно получиться вот так. Если в этот паз не входит стопор, то что-то сделано не так, поэтому перед установкой стопора на место следует убедиться, что он туда влезет
Если вы не знаете как собрать вилки, то при демонтаже положите эту конструкцию так, чтоб никто не смог ее зацепить, разобрать и т.п., иначе вас ждет увлекательная головоломка. Дело в том, что собрать по другому её можно, но поставить - не поставишь
Перед тем как накрыть это дело, рекомендую попробовать включать скорости, при этом валы должни крутиться легко. Если что-то от чего-то не закрутилось, значит что-то пошло не так. Непосредственно перед накрытием кладем прокладку
для начала я не стал закручивать все болты, а только три относительно оси подшипника, по немногу, чтоб не сбить пластину, а после того как наживил все четыре болта пластины, затянул три болта корпуса, убедился что резьба крепления оси задней передачи совпадает с отверстием в корпусе, покрутил валы, только тогда стал протягивать коробку.
Ну, а про пятую передачу и окончание сборки я расскажу в следующей серии
С запчастями все понятно, продолжаем собирать. Корпус коробки успешно собран, то есть наши металлические пирамидки, мы воткнули в алюминиевый домик - хорошо! Да, но стоит убедиться, что ползуны на местах, поэтому заглядываем в окошко, где должна стоять сошка выбора передач и видим что три вилки стоят нормально, а самая дальняя, вилка пятой передачи...просто еще не отрегулирована. Простите, фотка не получилась. Если вилки стоят неровно, то, скорее всего, при установке корпуса, что-то за где-то зацепилось, и если не удается вернуть в нейтральное положение, то...снова разбирать, поэтому этот узел нужно проверить еще до затяжки болтов. Все на месте - двигаемся вперед. Заветные шестерни пятой передачи! Да, но, торопиться не стоит! Для начала нам нужно затянуть болт, котораый держит синхрон пятой передачи. Болт затягивается очень сильно, поэтому, чтоб не вставлять монтировки в зубья шестерен (можно сломать!) нужно включить две передачи. Одну любую передачу включаем монтажкой
Как затягивать гайки, думаю, учить никого не надо, но...подсказка: так как затягивать нужно очень-очень сильно, то лучше привлечь помощника.
Ну, все, одеваем шестерни на валы, сначала на вторичный, потом на первичный всю конструкцию, вместе с вилкой, по другому ее поставить невозможно, если не хотите дополнительных проблем. Поэтому, обращаю внимание, что во время сборки, шток, удерживающий конструкцию вилок не должен быть вытянут, иначе...снова разбирать. Поворачиваем стопорную шайбу, чтоб она не мешала
После чего зафиксировать вал стопорной шайбой, чтоб эта конструкция не открутилась от вибрации. Обратите внимание в какую сторону смотрят усики. Если шайбу перевернуть, то она не будет держаться
Осталось одеть заднюю крышку с выжимным подшипником. И не забудьте одеть вторую пружинку на шток, удерживающий вилки выбора передач. Всю сборку я проводил в вертикальном положении, но для того чтоб поставить крышку с выжимным, коробку следует обратить в горизонтальное положение, бо подшипник из нее выпадает!
Задняя крышка для замены сальника разбирается очень легко. Для начала нужно снять стопор
После чего сдвигая вал снять с него толкатель выжимного подшипника. Запоминать нужно не много, только как стоит возвратная пружина, толкатель на вал по другому поставить все равно не получится, из-за уникальной шлицевой части
Я старался как мог. Может что-то упустил, может кому-то что-то не понятно - стесняться задавать вопросы не нужно. Если кто-то знает какие-то хитрости и тонкости, то поделитесь с одноклубниками, дополняйте тему.
Медное коническое кольцо дифференциала. Стоит оно между подшипником и осью рабочего сателлита, которые между собой не вращаются. При застопоривании фланца на оси, пружина фланца давит на опорное кольцо, которое в свою очередь упирается в медное кольцо. Так как ось вращается вместе с фланцем, то износ медного кольца может быть только из-за люфта шлицевого соединения. По моему мнению, это кольцо ставится только для того, чтобы компенсировать колебания за счет износа шлицевой между подшипником и опорной шайбой пружины, во избежании ее износа, в смысле опорной шайбы. Поэтому считаю, что для конического кольца важнее его толщина, а не целостность.